Характеристики:
— Калибр — 243Win
— Магазин — 4 патрона
— Длина ствола — 508 мм
— Длина винтовки — 1057 мм
— Масса — 3,29 кг
— Приклад — американский орех (тип Монте-Карло)
 

[ Адрес ]

Раздел: нарезное оружие, винтовки, малокалиберное оружие | [ Добавить комментарий ]

Чистка винтовочного ствола оружия

Чистка винтовочного ствола оружия

Прежде чем приступать к описанию порядка действий, давайте рассмотрим механизм образования загрязнения в винтовочных стволах.

Предположим, что перед самым первым выстрелом канал ствола абсолютно чист — в нем нет ни пыли, ни остатков смазочного масла, ни застарелой грязи. В этом случае первым слоем нового загрязнения окажется след от оболочки первой пули, которая пройдет по каналу ствола при стрельбе.

Оболочки современных винтовочных пуль изготавливаются из самого различного материала. Далее мы подробно рассмотрим типы загрязнений, оставляемые каждым конкретным материалом оболочки; пока же остановимся на том, что все без исключения материалы пулевых оболочек оставляют в стволе след. Этот след представляет собой неоднородную пленку, плотно прилипшую к поверхности канала ствола. Следующая пуля оставит пленку поверх пленки от первой пули; и чем больше раз вы стреляли из своего оружия, тем обширнее и толще эта совокупная пленка от пулевых оболочек.

Дело усугубляется тем, что материал пулевых оболочек – не единственный фактор, определяющий загрязнение канала ствола, и даже не основной. Наибольшее влияние – и наибольший вред вносят газообразные продукты горения порохового заряда и капсюльного состава. Пороховые газы при выстреле развивают огромное давление; благодаря (хоть благодарить их за это и богопротивно) этому давлению, газообразные продукты горения получают возможность проникать в кристаллическую структуру ствольной стали и там накапливаться. А поскольку пороховые газы и, особенно, продукты сгорания капсюльного состава обладают агрессивным химическим воздействием на металл канала ствола, такой эффект для ствола наиболее плачевен.

Твердые остатки сгорания порохового заряда и капсюльного состава оседают на поверхности канала ствола. Поскольку там уже присутствует пленка, оставленная оболочкой пули, в результате стрельбы образуется нечто, внешне похожее на слоеный пирог – а именно, плотная многослойная пленка агрессивной грязи.

Стоит ли бояться этой грязи?

Существует довольно большая общность стрелков (в основном, ее образуют охотники, стреляющие из длинноствольного нарезного оружия не слишком часто – исключительно в охотничий сезон – и довольно немного), которая вообще не заморачивается чисткой. В этой среде принято считать, что загрязнение не вредит стволам вообще. И особым шиком считается не чистить ствол, имеющий армейское происхождение. Мне самому настолько часто приходилось слышать утверждения наподобие «А я свой СКС (СВТ/Тигр/Вепрь/Сайгу/трехлинейку и т.д.) вообще не чищу – а зачем?», что оно теперь вызывает у меня аллергическую реакцию.

На самом деле – и это следует выучить назубок – загрязнение от выстрелов вредно для всех винтовочных стволов без исключения, вне зависимости от покрытия или отсутствия покрытия канала ствола, типа ствольной стали, знаменитости производителя и стоимости оружия. Но бояться этой грязи не нужно. Почему ? Потому что сейчас мы научимся с ней бороться.

Для эффективной борьбы с загрязнением винтовочного ствола понадобятся кое-какие инструменты.

Прежде всего, это шомпол. Шомпол – краеугольный камень грамотной чистки винтовочного ствола, поскольку от конструкции шомпола зависит отнюдь не только, будет ли ваша винтовка хорошо вычищена. Плохим шомполом канал ствола и повредить недолго; если же вы желаете этого избежать, то шомпол нужен цельный — в виде неразборного металлического стержня в пластиковой оболочке, — и максимально жесткий. Наилучшие винтовочные шомполы полностью соответствует понятию «идеально жесткого стержня», используемого в теоретической механике — изгиб отсутствует, и усилие передается только лишь в осевом направлении.

Безусловно, вы можете использовать составные шомполы или же цельные, но сделанные из полимерных материалов. Однако составные шомполы, даже покрытые пластиком, могут царапать грани нарезов участками, где происходит стык отдельных звеньев; аналогичное явление может происходить при использовании цельных, но гибких, полимерных шомполов. Поскольку мы договорились любить свое оружие, следует уяснить, что винтовочный шомпол не должен быть гибким. Это же не спиннинг, в конце концов.

Шомпол должен быть еще и достаточно длинным – не следует забывать, что винтовка, кроме регламентируемой длины ствола с патронником, обычно имеет еще и ресивер. Кроме того, иногда полезно иметь возможность размахнуться. Я сам использую шомпол с длиной рабочей части 44 дюйма (при длине винтовочного ствола с патронником в 26 дюймов) и не испытываю при чистке каких-либо неудобств – напротив, одно лишь удовольствие.

Не менее важным инструментом является втулка (в англоязычных странах ее называют bore guide). Я бы даже сказал, что по важности втулка и шомпол делят между собой первое место.

Втулка имеет двойную функцию. Во-первых, она действительно служит для направления движения шомпола – а точнее, для препятствования касания (и, таким образом, возможной порчи) стержнем шомпола нарезов в районе пульного входа ствола. Это очень важно, поскольку от состояния нарезов в районе пульного входа напрямую зависит точность оружия. Во-вторых, втулка, плотно посаженная в патронник винтовки, препятствует попаданию чистящих химикатов и растворяемой грязи куда-либо еще, кроме канала ствола винтовки. Согласитесь, нет смысла размазывать грязь, удаляемую из канала ствола, по всему оружию.

Остальные инструменты — это разнообразные насадки. Все насадки можно разделить на два основных типа: это ершики и протирки (также известные как «вишеры»).

Назначение и принцип действия ершиков просто и понятно — они нужны для механического воздействия на плотную пленку загрязнения. Бывают ершики металлическими (как правило, латунными или бронзовыми) и полимерными.

Разумеется, удалить грязь одним лишь ершиком не удастся, как и не удастся сьесть тарелку супа с помощью вилки — для этого и предназначены протирки.

И замыкает группу необходимого инструментания стойка (gun vise или gun cradle). Она предназначена для фиксации вашей винтовки (или отдельно ствола с ресивером) во время чистки. Бывают специализированные стойки; бывают стойки, интегрированные в раскладные ящики для инструментов. К тому же, можно изготовить стойку самому – не так уж это и сложно. В любом случае, стойка необходима – хотя бы даже для удобства самого стрелка.

Кроме инструментов, имеет смысл описать расходные материалы. Наиболее распространенными из них (и одновременно самыми, пожалуй, простыми и удобными) являются тканевые патчи (от англ. Patch – клочок, лоскуток). Их можно сделать самому, разрезав ножницами кусок ткани на квадратики нужного размера, или же купить готовые; но самодельные патчи подходят для чистки лучше, потому что вы можете за счет корректировки размеров вырезаемого патча регулировать плотность его прохождения через ствол, в то время как фабричные патчи в упаковке обычно имеют одинаковый размер. Лучше всего делать патчи из ткани белого цвета — на ней заметнее грязь, — и достаточно толстой и мягкой, чтобы патч полностью заполнял сечение канала ствола. Сам я какое-то время назад решил проблему с патчами с присущим мне размахом, купив около тридцати метров белой фланели.

В последнее время очень большую известность приобрели расходные материалы производства фирмы VFG — в виде навинчиваемых на особую протирку войлочных цилиндриков (в народе они именуются «патчами VFG», хоть это и неправильно — на лоскутки эти цилиндрики нисколько не похожи). Эти цилиндрики действительно очень удобны — и в некоторых процедурах вообще незаменимы, — однако удобны они не для всего, и полностью заменить тканевые патчи не могут. Поэтому наиболее разумным будет использование и патчей, и цилиндриков — порядок действий будет описан далее.

Самое время теперь перейти к описанию химических средств, используемых для чистки.

Всю необходимую оружейную химию по принципу действия можно разделить на три категории. Во-первых, это средства для растворения и нейтрализации порохового нагара. Во-вторых, это средства для удаления следов от материала оболочки пуль – я намеренно не говорю «меди», поскольку такие средства, как правило, способны также растворять следы свинца и цинка. Бывают также универсальные средства, одновременно растворяющие и нагар, и следы металлов, но их действие, как правило, несколько слабее.

К третьей категории относятся чистящие пасты — примерный аналог косметических скрабов. Как правило, такие пасты имеют исключительно механический принцип действия, но бывают и пасты с комплексным антиомеднительно-механическим действием. В отличие от растворителей, пасты великолепно отчищают даже те стволы, из которых стреляли пулями с покрытиями – вроде дисульфида молибдена (moly-coated) или покрытий на основе тефлона, которые не берет обычная химия.

И, наконец, четвертую категорию составляют пенетрационно-смазочные масла. Задача масел – не только и не столько собственно смазка. Гораздо важнее нейтрализовать остатки чистящей химии, которая сама по себе – особенно средства из второй категории – очень агрессивна. Такие масла должны обладать высокой текучестью и проникаемостью, чтобы нейтрализовать агрессивные вещества везде, где только можно; поэтому их, собственно, и называют пенетрационными (от англ. Penetrate – проникать внутрь, пронизывать). При этом эти масла великолепно пригодны и для смазки.

Необходимо заметить, что в самых крайних случаях — к примеру, когда вы удалены от цивилизации, и подходящих средств под рукой просто нет, — пенетрационное масло можно использовать и для нейтрализации порохового нагара. Конечно, оно сработает далеко не так эффективно, как специализированное средство от нагара, однако это все же лучше, чем не чистить вообще.

Очень часто возникают вопросы: можно ли чистить оружие керосином или его производными, наподобие WD-40?

Я отвечу на это уклончиво, потому что знаю: очень многие только с помощью WD-40 и чистят, решительно отметая в сторону все советы и поднимая на смех сторонников специализированных средств для чистки оружия. Да, чистить оружие с помощью WD-40 можно. Еще можно чистить оружие с помощью огуречного рассола или выдохшегося Жигулевского пива — и попробуйте только сказать, что я не прав.

Можно. Но не нужно. Поверьте мне.

Теперь пришло время вознаградить вас за проявленное терпение и снисхождение к моему занудству. Перейдем непосредственно к чистке.

Прежде всего запаситесь всем необходимым. Вы уже знаете, что вам нужны стойка, шомпол и втулка. Дополнительно понадобится один бронзовый ершик, один пластиковый, одна протирка-вишер для тканевых патчей, одна протирка-переходник для войлочных цилиндриков VFG, один кусок фланели, одна горсть цилиндриков VFG, одна упаковка ватных палочек для чистки ушей, один рулон бумажных полотенец или 65 метров туалетной бумаги, и одна пилочка для ногтей. Не забудьте также две руки и одну голову.

Химию мы будем использовать только ту, что есть в продаже в киевских оружейных магазинах. Нам понадобится одна банка пены Forrest, одна банка растворителя нагара Hoppe’s #9 Nitro Powder Solvent, одна банка растворителя следов металла Robla Solo Mil, одна баночка чистящей пасты J-B Bore Cleaner и один флакон спрэя Klever Ballistol. Вместо Роблы и Хоппе #9 можно успешно использовать Shooter’s Choice MC #7 Firearms Bore Cleaning Solvent – это средство одинаково хорошо растворяет и нагар, и следы металла.

Итак. Допустим, вы только что отстрелялись на полигоне (или же подстрелили на охоте призового лося, выпили «на кровях» и сфотографировались) и намереваетесь ехать домой (или же ехать «квасить» на базу). Разумеется, прежде всего вы думаете о своем оружии (предположим, что это действительно так).

В том случае, если вы стреляли всего несколько раз, а основную чистку оружия планируете начать на следующий день – так, как это обычно происходит на коллективных охотах, — заливать в ствол химию нет смысла; от нее будет больше вреда, чем пользы. Достаточно вынуть затвор и прогнать через ствол неплотный патч, обильно смоченный Баллистолом. Это масло имеет легкое щелочное действие, поэтому способно некоторым образом нейтрализовывать пороховой нагар — что, собственно, нам и нужно.

В случае же, когда настрел велик — от пятнадцати выстрелов и более, — и на дорогу домой уйдет не более часа-двух, имеет смысл не ограничиваться Баллистолом. Если вы стреляли пулями в металлической оболочке, задуйте в еще горячий ствол пену Форрест и оставьте так. Благодаря повышенной температуре, эффект действия пены усилится, в то время как опасности для ствола не будет никакой – пена Форрест относится к очень деликатным средствам.

Дома установите оружие в стойку и вставьте в ресивер втулку.

Если канал ствола был смазан Баллистолом, то его необходимо тщательно вытереть – иначе Баллистол ослабит действие растворителей; то же самое, но по другой причине, следует сделать с пеной. Лучше всего первое протирание проделать с помощью цилиндрика VFG – в стволе еще очень много грязи (после пены грязи, естественно, гораздо меньше, чем после Баллистола, однако Форрест заставляет грязь в некотором роде разбухать), и обычный патч поможет плохо. Пропустите через ствол еще парочку цилиндриков.

Теперь настал черед ершиков. Возьмите пластиковый ершик и с помощью пилочки для ногтей нанесите на него немного пасты Джей-Би (паста должна покрывать только среднюю часть ершика). Вставьте шомпол с ершиком в ствол и несколько раз прогоните его туда-сюда (на выходе из ствола ершик должен полностью покидать дульный срез). Теперь снимите ершик – он больше не понадобится – и вытрите шомпол от грязи. Из канала ствола отработанную пасту, перемешанную с грязью, удалите начисто – сначала цилиндриками, потом патчами.

Теперь ваш ствол вычищен от основной грязи; однако самая противная и сложная грязь в нем осталась. Я говорю о нагаре, въевшемся в поры металла ствола из-за чудовищного давления, развиваемого при выстреле. Сложность этого загрязнения в том, что оно скрыто под тонкой пленкой металла, оставленного оболочками пуль – самой первой металлической пленки, которую до конца удалить с помощью неабразивной пасты невозможно.

В борьбе с этой пленкой нам помогут растворители (собственно, пена Форрест сама является таким растворителем, но в данном случае нам нужно кое-что посерьезнее). Прогоните через ствол несколько патчей, обильно смоченных Роблой или ШутерсЧойсом, и оставьте ствол в покое примерно на полчаса (но не больше, поскольку эти средства, содержащие аммиачные соединения, довольно агрессивны).

Спустя полчаса протрите ствол насухо патчами. Нанесите на боковую поверхность цилиндрика VFG с помощью пилочки для ногтей немного пасты – совсем чуть-чуть. Прогоните этот цилиндрик по стволу десяток раз туда-сюда – следя, однако, чтобы цилиндрик не выходил за дульный срез. Эта процедура поможет отчистить остатки металлической пленки, не до конца растворенные химией.

Теперь нужно нейтрализовать остатки химии Баллистолом. Дав Баллистолу поработать в течение получаса или около того, нужно протереть ствол начисто и насухо с помощью патчей (если три патча подряд на выходе такие же чистые, как и на входе – значит, вы добились своего).

Теперь, когда растворителей в канале ствола не осталось, можно использовать бронзовый ершик (иначе бы он успешно растворялся химией). Бронзовый ершик нужен не для разрушения плотной грязи – мы успешно побороли ее совокупным действием пластикового ершика, войлока, пасты и химии. Бронзовый ершик ввиду своей жесткости нужен для разрушения грязи в труднодоступных участках ствола, где ее «достать» более деликатными средствами практически невозможно : речь идет об углах нарезов. Несколько – десяток или чуть больше – движений туда-сюда, и достаточно; затем нужно пропустить несколько патчей, смоченных растворителем. Затем нужно протереть ствол начисто сухими тканевыми патчами, пока они не перестанут выходить загрязненными. Вуаля – ваш ствол вычищен на совесть.

Чистку остальных узлов вашего оружия удобно осуществлять с помощью ватных палочек, смачиваемых Баллистолом, и тех же патчей, используемых в качестве салфеток. По сравнению с чисткой канала ствола чистка остальных узлов оружия не представляет какой-либо сложности, поэтому я не буду останавливаться на ней подробно.

Некоторую тонкость имеет чистка ствола в случае, если вы стреляли пулями с покрытием – вроде дисульфида молибдена или некоторых разновидностей тефлона.

Сложность тут в том, что следы от этих покрытий не растворяются обычными средствами. Вам придется использовать исключительно механические средства – ершики и пасту; поэтому, покупая такие патроны, запаситесь терпением.

Долгой жизни вам и вашему оружию.
 

[ Адрес ]

Раздел: винтовки | [ ]

Автор: Андрей Рудой

Полуавтоматические винтовки

Полуавтоматические винтовки.

Наиболее значительные успехи в разработке американских самозарядных винтовок связаны с именем конструктора Дж. Гаранда. В 1920-х годах он создал винтовку под 7-мм патрон, однако по требованию военных был вынужден переделать ее под 7,62-мм патрон с пулей массой 9,72 г и начальной скоростью 840 м/с. При выстреле давление пороховых газов, устремляющихся из отверстия в стенке ствола около дульного среза в газовую камеру под стволом, действует на поршень с коротким ходом, который посредством длинного штока, соединенного с затвором, открывает последний и отбрасывает его назад. При этом выбрасывается стреляная гильза и взводится курок, а при возвращении затвора в прежнее положение под действием возвратной пружины он досылает в патронник очередной патрон из магазина, после чего винтовка вновь готова к выстрелу. Масса винтовки 4,5 кг. Восемь патронов, расположенных двумя рядами в шахматном порядке и объединенных пачкой, вставляются в постоянный магазин сверху. Винтовке придаются штык, гранатомет и инфракрасный «ночной» прицел. Хотя производство ее началось незадолго до вступления США во Вторую мировую войну, к 1945 было выпущено 4,5 млн. экземпляров. К концу Второй мировой войны были разработаны модификации винтовки для ведения непрерывного автоматического огня с отъемными коробчатыми магазинами на 20 патронов. В период между 1936 и 1940 американский конструктор Джонсон создал свою полуавтоматическую винтовку. В ней использовалась энергия отдачи при коротком ходе ствола. Винтовка имела массу 4,3 кг и неотъемный магазин барабанного типа, вмещающий 10 патронов. Сравнительные испытания ее с винтовкой М1 в 1940 показали, что она не может быть достойной заменой последней. Однако позже в том же году она была запущена в производство по заказу правительства Нидерландской Индии (совр. Индонезия). Небольшое количество таких винтовок использовалось также американскими морскими пехотинцами на юго-западных тихоокеанских островах. В России развитие самозарядных винтовок началось в 1916 и связано главным образом с именем конструктора С.Г.Симонова. В начале 1930-х годов он разработал винтовку, успешно выдержавшую испытания и принятую на вооружение в 1936. Позднее немало их было отправлено в Испанию для помощи республиканцам. Один стрелок, вооруженный этой винтовкой, мог достигнуть такой же плотности огня, какая достигалась группой из трех или пяти стрелков, вооруженных обычными винтовками. Еще более совершенный образец – самозарядная винтовка Ф.В.Токарева – поступил на вооружение в 1938. Эта винтовка заняла среди подобного оружия одно из первых мест в мире по простоте, надежности и легкости. Ощутив на себе эффективность винтовки Токарева в боях на восточном фронте во Вторую мировую войну, германская армия также вооружилась самозарядными винтовками. Наиболее популярными среди них были винтовки G41M Маузера и G41W Вальтера, работавшие на принципе отвода пороховых газов через дульное устройство (надульник). Особенно много было выпущено винтовок G43 (усовершенствованный вариант G41W). Образцы, разработанные после Второй мировой войны. Сразу же после окончания войны армия США начала изыскания по созданию облегченной винтовки для стрельбы одиночными выстрелами и очередями патронами, которые были бы не менее эффективны, чем 7,62-мм патрон М2. Среди разработанных систем, подвергшихся жесточайшим испытаниям, были винтовки Т31 (разработка Гаранда), Т25 (разработка артиллерийско-технической службы), Т37 (модификация винтовки М1), Т44 (на базе винтовки М1 с измененной газовой системой) и Т48 (американское обозначение винтовки, разработанной бельгийской Национальной оружейной фабрикой). Лучшей оказалась Т44, которая и была принята на вооружение в 1957, получив наименование «винтовка М14 калибра 7,62 мм». В основном М14 устроена так же, как и винтовка Гаранда М1. Ее масса 4 кг, питание из отъемного коробчатого магазина на 20 патронов. Винтовка обеспечивает одиночный и непрерывный автоматический огонь. Канал ствола имеет хромированное покрытие. Принятие на вооружение винтовки М14 и единого пулемета М60 под стандартный 7,62-мм патрон НАТО позволило снять с вооружения семь устаревших стрелковых систем, стрелявших тремя разными патронами. Для замены винтовки М14 была разработана штурмовая винтовка М16, впервые использовавшаяся во вьетнамской войне. Ее масса 2,8 кг, а вместе с магазином на 20 патронов – 3,2 кг. Винтовка рассчитана на одиночный и непрерывный огонь 5,56-мм патронами, снабжена штыком, пламегасителем, телескопическим прицелом и 40-мм гранатометом. С укороченным стволом и магазином на 30 патронов она становится автоматом.

Кентуккийская винтовка.

Первые винтовки, созданные в Европе, предназначались для спортивной стрельбы (на начальном этапе развития стрелкового оружия все технические новшества находили применение, прежде всего в охотничьем оружии). Образцом для кентуккийской винтовки послужила изящная германская винтовка 61-го калибра. Ее длина 140 см, масса всего 3,6 кг, в стволе проделаны семь нарезов, на ложе вырезана кабанья голова, замок покрыт изящной гравировкой и на нем нанесено имя дворцового оружейника Иоганна Себастьяна Хаушка, работавшего в Вольфенбюттеле с 1720г. по 1755г. В отличие от мушкетной пули, кувыркавшейся в полете, винтовочная пуля, двигаясь по винтовым нарезам, приобретала вращательное движение, что увеличивало дальность прямого выстрела и меткость стрельбы.

Перед революцией оружейники Пенсильвании методом проб и ошибок на основе описанного германского образца создали винтовку, получившую название «Кентукки». Она имела длинный ствол с глубокими нарезами; кривизна приклада составляла большой угол с осью ствола; целик (размещенный по центру тяжести оружия) и мушка (около дульного среза) были короткими и крепились жестко, так что при приведении оружия к бою стрелок устанавливал для себя точку прицеливания на глаз, а не механически. Наиболее важной особенностью винтовки был ее меньший калибр, что позволило уменьшить вес выкладки стрелков. Кроме того, пуля имела несколько меньший диаметр, чем диаметр канала ствола. Перед заряжанием пулю заворачивали в кусок промасленной оленьей кожи или холста, поэтому она относительно легко досылалась шомполом, очищая при этом ствол от гари. Плотно прилегающая к стенкам ствола винтовочная пуля, в отличие от мушкетной шаровой пули, полнее воспринимала давление пороховых газов, что увеличивало ее скорость и дальность полета. Повысилась точность стрельбы: если из мушкета с расстояния 100 м можно было попасть в цель величиной с амбарную дверь, то из этой винтовки можно было подстрелить белку с расстояния 50 м и поразить противника на дальностях до 180 м. В начале 1800-х годов ударные кремневые замки на кентуккийских винтовках стали заменять ударными капсюльными. На замочной доске вместо затравочной полки, огнива и кремня устанавливали затравочную трубку (бранд-трубку), в которую вставляли капсюль. Горная винтовка. По мере того как американские поселенцы продвигались на запад, местность становилась все более гористой. Это заставило оружейников внести изменения в кентуккийскую винтовку. Ее ствол стал короче и легче, а ложе заканчивалось не у дульного среза, а посередине ствола. Для удобства стрельбы верхом приклад сделали короче и спрямленнее, уменьшив кривизну относительно оси ствола. На горные винтовки устанавливали как ударные кремневые замки, так и ударные капсюльные. Эти винтовки оставались основным дальнобойным оружием поселенцев до конца Гражданской войны.
 

[ Адрес ]

Раздел: винтовки, полуавтоматическое оружие, высокоточное оружие, снайперское оружие | [ ]